Ремонт рейки своими силами

[Good VIN]

Доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста опытом и картинками или ссылками ремонта рулевой рейки в части замены втулки № 20905692 (люфтит вал). Как с наименьшими потерями до нее добраться и вообще, есть ли смысл упираться? ОД далеко, в более-менее приличных конторах предлагают тока замену узла в сборе. Засада...

[Николай 44]

Что неужели не кто не делал????

[Nikon_ButiC]

Делал и видел. До вечеро подождете?

[Good VIN]

Канешна подожду. Спасибо.

[Nikon_ButiC]

Рабочая процедура:

1. Поднять автомобиль.
2. Снять оба передних колеса.
3. Снять оба внешних крепежных хомута пылезащитных чехлов с помощью
монтажного инструмента KM-J-22610.
4. Обрезать и снять оба внутренних крепежных хомута пылезащитных
чехлов.
5. Снять оба пылезащитных чехла с корпуса рулевого механизма.
6. Открутить правую внешнюю гайку поперечной рулевой тяги и
отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.
7. Отсоединить правую поперечную рулевую тягу от рулевого механизма.


Важно!

Осторожно удерживать зубчатую рейку гаечным ключом (1) с левой
стороны, чтобы освободить соединение на правой стороне.


- освободить соединение поперечной рулевой тяги с правой стороны
(ключ 32 мм)


- Снять поперечную рулевую тягу с зубчатой рейки


[ ссылка на изображение ]


8. Вытянуть наружу левую сторону поперечной рулевой тяги, насколько
это возможно.


Указание: изготовить крюк (1), например, из шестигранного штыревого
ключа на 3 мм из закаленной стали, заточив верхний конец.


9. Снять стопорное кольцо


- Повернуть стопорное кольцо (2) так, чтобы один конец был
расположен на отверстии (3) втулки.
- Начать снимать стопорное кольцо (2) крючком (1)
на отверстии (3).
При необходимости воспользоваться отверткой для облегчения снятия
стопорного кольца.


[ ссылка на изображение ]


10. Расширить втулку


- установить болт (1) (М8х30 мм) с гайкой на внутреннюю
поверхность втулки и расширить ее


[ ссылка на изображение ]


11. Снять втулку


- Медленно сдвинуть зубчатую рейку слева направо, чтобы снять
втулку


12. Установить новую втулку и стопорное кольцо
13. Снять левую поперечную рулевую тягу


Важно!

Осторожно удерживать зубчатую рейку гаечным ключом (1) с правой
стороны, чтобы освободить соединение на левой стороне.


- Освободить соединение поперечной рулевой тяги с левой стороны
- Отсоединить поперечную рулевую тягу от рейки


[ ссылка на изображение ]



14. Установить внутренние крепежные зажимы


- Поместить оба внутренних крепежных зажима на корпус рулевого
механизма


15. Установить поперечные рулевые тяги


- Установить поперечные рулевые тяги с обеих сторон на
зубчатую рейку
Затянуть соединения поперечных рулевых тяг с моментом 100 Нм


16. Установить пылезащитные чехлы


- Установить на исходные места оба пылезащитных чехла и закрепить
их зажимами
- Установить внутренний крепежный зажим пылезащитного чехла с
помощью монтажного инструмента KM-J-22610


17. Установить правую поперечную рулевую тягу


- Присоединить наконечник поперечной рулевой тяги к поворотному
кулаку самоконтрящейся гайкой
- Затянуть внешнюю гайку поперечной рулевой тяги с моментом 50 Нм

18. Установить оба передних колеса.

[Good VIN]

Спасибо, коллега. Будем пробовать. На украинском форуме предлагают втулку № 20905692 на вал изготавливать из злластичного полимера, не пробовали? Если есть инфа по такой новации - поделитесь размерами и видом материала. Спасибо.

[Nikon_ButiC]

Номер детали для Антары 9009018. Но они абсолютно идентичны. Может по цене различаются?

[Good VIN]

Коллеги из незалежной пишут, что композитная втулка гораздо эффективнее и долговечнее оригинальной. Но размеры и наименование не высылают. Может гос. тайна или еще чего покруче.

[Николай 44]

Вот и я хочу втулочку изладить из композитки!!! Есть возможность но нет чертежика с размерами Ищите размеры- наделаю штук 10

[Семен]

Недавно столкнулся с этой проблемой, у меня были стуки с левой стороны и вначале движения и при остановке отдавало в рулевое колесо, пришлось взяться за изучение мат. части. В неспециализированных сервисах берутся только за диагностику. В экзисте кроме втулки , сальников и рейки в сборе -ничего. Спрашивал на генератор регулятор напряжения с щетками,толбко генератор в сборе. У дилеров услышав про стуки в рейке- сразу замена в сборе.Те кто занимается ремонтом реек ломят цены ,сопоставимые с новыми рейками. плюс 5 тыр за снятие и установку. Короче я понял что у нас все поголовно неграмотные дети миллионеров,и в случае отказа какой либо из системы нам сразу предлагают менять узел в сборе- рулевую рейку,генератор,коробку, движок,тем более что все недорого стоит ну что -там какие -то несолько тысяч баков. короче нашел в интернете как лечатся стуки слева
Почему стучит рулевая рейка?
Как часто приходится слышать от хондаводов грустную фразу: «у меня застучала рейка рулевая, придется менять, наверное… она же дорогая?». На такие вопросы всегда хочется с радостью ответить: «Очень дорогая!» при этом, нисколько не обманув человека. Действительно, рулевая рейка, или рулевой редуктор, является очень-очень дорогостоящим узлом автомобиля. Бывало так, что цена, выставляемая поставщиком за эту деталь, достигала четверти реальной стоимости автомобиля на рынке. После оглашения ее клиенту, нередко в его глазах возникало острое желание заняться «самодепиляцией» разных точек тела, и немудрено, - например для Honda H-RV стоимость рулевого редуктора в сборе составляет более 50 000 рублей при сроке доставки более месяца!
А в чем же тогда наша радость, при возникновении такого вопроса? Думаете в жажде наживы? Ошибаетесь, уважаемые! Сейчас мы расскажем вам, как избавиться от стука в рулевой рейке Honda как минимум своими силами, а как максимум, вернувшись на сервис, диагностировавший вам замену рейки, и победоносно ткнув их в эту статью, укажете правильный путь действий. Заинтриговали? Уже хорошо. Давайте тогда разбираться. Начнем мы, как это у нас водится, с самого начала, то есть с того, что у нас есть рулевая рейка и что в ней может стучать.
Итак, рулевая рейка, или по правильному «редуктор гидроусилителя руля», это важнейшая составляющая часть системы ГУР, той самой, которая помогает вращать рулевой колесо, прикладывая минимальные усилия. Те, кто учился в автошколах на российских автомобилях, не оборудованных системой ГУР, прекрасно должны помнить, как туго поворачивается руль в них. Гидроусилитель призван облегчить эту операцию. А ключевой частью гидроусилителя и является сама рулевая рейка. Фактически, рейка это и есть гидроусилитель. Давайте посмотрим сначала на эту конструкцию в сборе.

Итак, Вы видите картинку из официального каталога. Давайте разберем, что на ней нарисовано. Наиболее интересные для нас элементы выделены красными кружками. Итак, начнем с конца. Под номером "14" мы видим собственно редуктор гидроусилителя, он же рулевая рейка в сборе. С каждой стороны к нему крепятся рулевые тяги (на рисунке под номером "1"). К рулевым тягам крепятся рулевые наконечники ("12"), которые в итоге крепятся к колесу. Вся эта простая, но очень эффективная конструкция позволяет вам управлять поворотом колес своего автомобиля.
Диагностику стука следует начинать именно с этой картинки, поскольку первое, что может стучать в этой схеме, Вы уже знаете, - это рулевые наконечники и рулевые тяги. Если наконечники диагностировать крайне просто, - как правило, вышедший из строя наконечник имеет порванный пыльник, отчего шаровое соединение пальца пришло в негодность, то с тягой все чуть-чуть сложнее.
Как правило, тяга выходит из строя также из-за порванного пыльника (на рисунке они изображены под номерами "9" и "10"), но бывает и так, что предыдущий владелец тягу «убил», но пыльник поменял, набив в нее новой смазки. В результате, тяга какое-то время поработала и окончательно вышла из строя, начав стучать. Диагностировать ее в таком случае чуть сложнее, чем рулевой наконечник, необходимо снять пыльник тяги и проверить саму тягу на люфт в горизонтальной плоскости. Если люфт присутствует, - ура, источник стука найден, можно менять и собирать все обратно.
Во всей этой схеме есть один существенный минус, - пропустить стук в рулевой тяге, или наконечнике, и рекомендовать заменить рулевую рейку могут только неспециалисты. Как правило, хороший мастер «ловит» подобную поломку сразу же, указывая на необходимость замены детали. Другое дело стук внутри самой рейки. Давайте вместе посмотрим на ее конструкцию, и разберемся, что же там может стучать.

Вы видите скриншот из официального каталога Honda, на нем изображена рулевая рейка в разборе. Среди всех деталей на этой картинке нас интересуют больше всего под номером "7", "10", и "11". Давайте вместе разберемся, что же в них особенного.
Начать следует с детали под номером "10", это вал рулевой рейки, - ключевой элемент всей конструкции. Именно движением вала внутри корпуса рейки осуществляется поворот колес, - рабочая жидкость давит на вал в горизонтальной плоскости, а он уже передает силу на колеса автомобиля, посредством тяг и наконечников. Источником стука внутри рейки является он же. Но сам по себе, он стучать не может (на новой машине, же не стучит!), соответственно должны быть другие детали, провоцирующие этот звук. И они действительно есть.
Посмотрим на деталь номер "7". В разных каталогах из-за разницы переводов эта деталь может называться «втулка рулевой рейки», «направляющая рулевой рейки», «направляющая втулка рулевой рейки», «прижимная втулка рулевой рейки». Однако, как бы она ни называлась, смысл и рабочее предназначение у нее одно, - обеспечивать фиксированное рабочее положение вала в определенной плоскости, не давая ему отклоняться от нее. Втулка как бы на половину охватывает сам вал, а внутренняя сторона, отвечающая за соприкосновение с валом, покрыта специальным материалом на основе фторопласта, обеспечивающее минимальное трение при контакте.
Обратите внимание, сама втулка не зафиксирована, а напротив, является подвижной деталью (при жесткой фиксации она бы быстро деформировала вал), подталкиваемой вперед мощной пружиной, регулируемой специальным болтом с контргайкой (на рисунке детали № "5","6","8"). Как правило, в большинстве случаев, именно эта втулка и является причиной стука в рулевой рейке, после диагностики которой, многие «мастера» в том числе и официальные дилеры Honda в некоторых городах, выдают вердикт о необходимости замены всего узла. И вот тут надо остановиться и подумать.
Дело в том, что среди оригинальных запчастей Honda действительно встречаются детали, которые меняются только в сборе, например ступичные подшипники с магнитным кольцом, но это, - не тот случай. Данная втулка спокойно продается отдельно и часто в специализированных магазинах их может быть достаточно широкий выбор для большинства моделей! Поэтому не торопитесь менять рейку! Поищите сначала втулку!
Хотя, на самом деле, есть и еще более простой вариант решения проблемы, правда требующий предварительной диагностики на сервисе, специализирующимся на Honda. Часто, для полного устранения стука требуется выполнение очень простой операции, - отвинчивание болта, зафиксированного контргайкой, и… Правильно! Чистка пружины, за годы покрывшейся ржавчиной и отложениями. Пружина просто перестает выполнять свои «поджимные» свойства из-за накопившейся грязи, а сама втулка бывает заблокирована этими же отложениями.
Для восстановления рабочих свойств всего этого элемента (и, как следствие, устранения стука) потребуются следующие действия:
1. Отвинтить контргайку "8" и болт "6". Иногда до них непросто добраться, но это уже технические вопросы. Успокаивайте себя тем, что менять рейку дороже.
2. Вытащить пружину и втулку из места посадки.
3. Очистить пружину при помощи щетки и химических очистителей типа «очиститель карбюратора» или Profoam 1000, или при помощи обычной солярки. После чистки смажьте пружину любой смазкой, для предохранения от попадания воды.
4. Внимательно осмотрите рабочую (покрытую фторопластом) поверхность втулки. На ней не должно быть глубоких царапин, выбоин, или вытертых до металла мест. В случае, если таковые имеются, - замените втулку.
5. Аккуратно протрите посадочное место втулки от грязи.
6. Смажьте втулку густой смазкой и установите ее на место.
7. Соберите в обратном порядке узел. Желательно смазать еще и болт с контргайкой.
8. Отрегулируйте момент затяжки. Данная операция осуществляется при помощи напарника, который должен сесть за руль автомобиля и короткими движениями качать руль влево-вправо. Находящийся внизу человек регулирует болтом натяжение пружины до пропадания стука в руле, затем фиксирует положение болта контргайкой.
Внимание! Исполняя данную операцию необходимо не переусердствовать, чтобы не сделать натяжение слишком сильным. Это приведет к выходу из строя всего узла! Если все смазано и почищено хорошо, - большого усилия при регулировке не потребуется!
Вуаля! В итоге Вы получаете практически идеально работающую рейку (износ все равно есть, но он устранен разумным подтягиванием), практически даром!
Следует остановиться на «усовершенствовании» процесса, которое иногда предлагают «мастера». Долгое время мы не могли понять, почему клиенты, ссылаясь на форумы, избегают этой процедуры. Как оказалось, причина в следующем.
Многие мастера понимают процедуру «подтяжки» буквально. Они ослабляют контргайку и закручивают винт до упора, пока не пропадает стук, после этого фиксируют результат контргайкой. Получается, что вся грязь и ржавчина, которую надо было вычищать из-под болта не только остаются на месте, но и загоняются дальше в узел, а сама втулка, которая, в общем-то, должна быть подвижной, упирается в вал с такой силой, что иногда даже выгибает его. Естественно, что эксплуатация рейки с такой «фиксацией» быстро выводит из строя уже весь механизм, а выгнутый вал разбивает все уплотнения на своем пути, отчего узел начинает еще и протекать. Ремонт после такой «подтяжки» уже невозможен, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны при выборе сервиса. Стоять над душой и следить за работой мастера, - некорректно. Но спросить о том, как будет делаться эта процедура, - лишним не будет.
Возвращаемся к рисунку с разобранным узлом. Если Вы еще не забыли, у нас осталась еще одна деталь, обведенная кружком, - № "11", - выходная втулка рулевой рейки. О ней также стоит поговорить. Случается, что при диагностике рейки, замечается очевидный люфт самого вала на выходе из корпуса. Это происходит при износе самой выходной втулки, центральная часть которой (вкладыш) сделана из более мягкого металла, нежели сам вал. Образовавшийся внутри люфт также может приводить к эффекту стука в рейке. Заменить эту втулку, обычно, еще проще, чем прижимную, - выкручиваете старую, закручиваете новую, и все. Ремонт без замены, в данном случае, невозможен, поскольку люфт появляется в результате естественного износа.
В любом случае, пока в рейку не попала грязь, и не разрушила сам вал и уплотнения, рейка вполне ремонтопригодна.
Кстати, стук в системе электроусилителя руля (ЭУР) устраняется точно также как и в гидроусилителе, за одним исключением, - в ЭУР нет возможности поменять выходную втулку. Производитель считает, что проблем с ней быть не может. На самом деле, к сожалению, это не так. Нередко, владельцам электрореек предлагают менять рейку в сборе, хотя существуют технологии восстановления, или замены рулевых втулок.* Прижимная же втулка регулируется обычным образом.
Итак, теперь Вы владеете знаниями по ремонту рулевых реек. Как видите, никакого волшебства в том вопросе нет, - стук в рейке убирается просто и без проблем, если знать, где его искать.
* Выход из положения, когда требуется замена выходной втулки электрорейки, на самом деле есть. Саму втулку можно выкрутить при помощи специального инструмента, и не смотря на все ее протесты, в большинстве случаев это удается. А вот далее можно действовать в двух направлениях.
Первое - изготовление фторопластовых вкладышей в старую, изношенную втулку. Вполне себе надежный способ, если у изготовителя есть опыт работы в этом направлении.
Второе, - восстановление оригинальной выходной втулки. Этим "джедайским" искусством владеют очень немногие сервисы, и как правило, хранят его в секрете, поскольку конечное качество продукта получается очень близким к оригинальному исполнению, и служит достаточно долго, при условии целостности вала рейки. К сожалению (для проекта, разумеется) мы связаны обещанием хранить молчание о тонкостях этой технологии. Но, мы можем помочь читателям из Новосибирска, подсказав при личном запросе сервис, в который можно обратиться по поводу процедуры восстановления. То есть, при всем желании, подробно рассказать о технологии мы не имеем права, но куда обратиться, - подскажем!

Это первое,второе я нашел ребят которые за очень умеренную плату все это делают.(мне отрегулировали ) Если нужно дам ссылку через личку.


[/img][/url][/youtube]

[emergencer]

*истерично стуча кулаками по ковру*
Где картинка?!. Где ссылка?!.

[Николай 44]

Где то я уже это видел Я тоже отрегулировал,хватило на месяц Сейчас загоняюсь по переборке

[Николай 44]

Чистой воды реклама конторы какой то Зачем нам ребята????? Сам не можешь,не надо пургу лепить!!!!

[Семен]

Николай 44 Коля, читай вдумчиво и внимательно. Я говорю что стуки слева можно подлечить регулировкой,а если справа болтается,нужна замена втулки как минимум. Кроме того возможна болтанка в крестовинах. Диагноз сначала нужен правильный,чтобы правильно лечить.

[Семен]

Конструкции реек схожи и в принципе мало чем отличаются.