Борьба с просадкой напряжения .

Электрооборудование Шевроле Каптива
На расслабоне
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 10:54
Город: Омск
Поблагодарили: 3 раза

Борьба с просадкой напряжения .

#1

Сообщение На расслабоне » 18 окт 2016, 21:03

Все началось , около года назад . В холодный зимний день , не смог завести автомобиль , хотя аккумулятор Bosch Silver 4 был , еще не старый и второй по счету с новья . Было решено подзарядить , после чего бодренько так , покатал еще пару холодных месяцев , после чего к весне и вовсе забыл об этом , пока не случилось - пость№1 viewtopic.php?t=42839 - короче опять не смог завестись , сел аккумулятор , хотя на улице было уже тепло . Решено было приобрести - новый аккумулятор , но пришедшее долгожданное лето , опять отложило данный вопрос на не определенный срок . И вот она , осень - заставила задуматься о насущном уже всерьез . И вот он - новехонький аккумулятор , водружается на свое почетное место , с последующими тестами нагрузок бортовой сети и напряжением на его клеммах , на заведенном авто . Получился результат более чем ошеломляющий , при отсутствии нагрузки напряжение на прогретом двигателе - читай генераторе , было в районе 13,6- 13,7 вольт - приемлемо , при включении ближнего света фар и печки отопителя на средние значения 12,7-12,9в , добавление дальнего и противотуманок 12,5-12,6в , при включении обогрева стекол - проседало до 12,2-12,3в . Самое интересное , что при замере на самой клемме генератора напруга была почти постоянной 13,8-14,1 - повторюсь при прогретом двигателе - на холодную 14,4-14,6в . Понятно , что часть напряжения - теряется по пути от "гены" , до клемм аккумулятора , делая работу всех систем автомобиля неустойчивой , с выдачей кучи ошибок в ЭБУД и на панель приборов - в виде гирлянды ( тема заезженная ), тусклый свет фар - ставший настоящей проблемой в слякотную осень , а самое главное постоянный недозаряд АКБ , приводящий к сульфации пластин и общей потери емкости ? что поделать современные технологии - Ca+ . Был взят серьезный тестер и произведены следующие манипуляции Первое - один щуп на Плюс АКБ , второй выход со шпильки генератора тоже плюс - потеря почти 1,2V . Второе минус АКБ , второй - масса рядом с генератором - потеря на минусе (масса) почти 0,9 V . В итоге под полной нагрузкой бортовой сети , просадка суммарно на клемах АКБ получилась около 2,1V - Это очень много , объяснять почему думаю не стоит . Мероприятия заняли порядка трех дней , до полного понятия и устранения причин данной проблемы , так как производились поэтапно , с замерами . В итоге - минусовой провод от аккумулятора , до двигателя , при чистейших контактах , все равно давал просадку в 0,5V , пока дополнительно от шпильки закрепляющей генератор к двигателю , не был прокинут дополнительный провод сечением в 16 квадратов на кузов автомобиля - просадка составила 0,08V - допустимо . С плюсовой клеммой - сложнее и интересней одновременно , провод подходящий к стартеру от АКБ , а от него идет к плюсовой клемме генератора тоже толстый сечением в 16 кв. , но почему так много теряется ? После снятия проводки стало понятно - провод идущий к генератору соединен какой то тонкой косичкой в районе стартера в самом жгуте - данный отрезок был ампутирован и магистраль стартер - генератор проложен цельный провод в 16кв и закреплен на контактах стартера . Но все равно падение было не приемлемым 0,6 V - Это много . Было принято решение , прокинуть провод , генератор - плюсовая клемма блока предохранителей , тоже сечением в 16кв в гофре . Ожидаемо падение составило - 0,08V на плюсе . теперь суммарно потери плюса и минуса , под полной нагрузкой около 50-60A ( включенные все потребители ) составило 0,16V - это очень хороший результат . После произведенной аналитики - приятным бонусом может оказаться - при данной схеме , увеличение КПД стартера за счет увеличившегося напряжение , а значит и силы тока , который при холодных пусках достигает сотен ампер , на клеммах стартера . Ведь при потере напряжения в 2,1 V при нагрузке лишь 60A , как было , то можно предположить , что изрядная мощность уходила на нагрев контактов и проводов . И последнее - свет фар , стал действительно достойным , после чего снял заказ , на лампы повышенной светоотдачи . Сейчас стоят GE 35017 .

Аватара пользователя
lara197a
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 2385
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 00:05
Город: Kostroma
Поблагодарили: 4 раза

#2

Сообщение lara197a » 18 окт 2016, 21:57

как вы меряете такие напряжения 0.08в?
у меня серьезный тестер занесенный в госреестр средств измерений
(APPA для тех кто понимает)
при замыкании щупов показывает 0.2ом.(сопротивление на щупах).
Он конечно покажет о.о8в, однако падение напряжения
не помереете вы на больших токах тестером или эти измерения
будут крайне не точны. Нагрузку потребителей нужно учитывать.
Мы их все не знаем. Их слишком много их режимы,
особенно электронных блоков не известны. Часто проводник играет роль шута-
Низкоомного резистора. В блоках стоят токоограничивающие резисторы.
Сами электронные ключи имеют сопротивление.

Но дело даже не в этом.
вообще-то напряжение бортовой сети 12в - это норма.
По сговору производителей напряжение БС, при работающем двигателе
13.2-13.8(14.2)в
в Каптиве зарядка интеллектуальная и на АКБ, может подаваться до 15.5в.
это отдельная история и включается, когда лампы фар и др. приборы чувствительные к перенапряжению выключены.
для них такое напряжение- не нормально.
Полностью заряженный (на 100%) акб должен выдавать 2.1в на банку.
т.е. 2.1х6=12.6в. (не путать с напряжением конца заряда)
у меня торки про в режиме энергосбережения показывает 12.9-12.7в.
В остальных режимах больше.
Вообще сечение провода рассчитывается для слаботочки примерно, как
1мм-10А тока в цепи.
Самый большой потребитель- стартер.
в среднем на авто,
в режиме запуска(т.е. кратковременно) может потреблять 60-90А(в зависимости от авто).
Падение напряжения в проводнике- это естественное явление.
Стремиться снизить его до нуля - вполне логично,
Но целесообразно ли?

Аватара пользователя
АндрейЛ
Маршал Captiva
Маршал Captiva
Сообщения: 16525
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 15:31
Город: Екатеринбург
Авто: С140 2.4АТ LT 2013 г.в. (фейслифт)
Благодарил (а): 462 раза
Поблагодарили: 483 раза

#3

Сообщение АндрейЛ » 19 окт 2016, 07:40

На расслабоне
Работу проделал конечно большую, но в твоей машине есть какая-то "болячка" не заводского характера. Если бы дело было в проводах, то этой "бедой" страдали бы все каптивы.
Ежедневно по сколько км проезжаешь?

AntonS
Маршал Captiva
Маршал Captiva
Сообщения: 4294
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 23:10
Город: Псков
Авто: C140 2.2d MT LT Black
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 42 раза

#4

Сообщение AntonS » 19 окт 2016, 09:46

Да все везде стандартно
Либо плохие контакты либо дополнительное оборудование...........
Протянуть основные контакты, снять с них окись, отключить дополнительное оборудование. В 99% случаев это поможет.
Потом искать причину в дополнительном оборудовании.

На расслабоне
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 10:54
Город: Омск
Поблагодарили: 3 раза

#5

Сообщение На расслабоне » 19 окт 2016, 09:50

АндрейЛ писал(а):На расслабоне
Работу проделал конечно большую, но в твоей машине есть какая-то "болячка" не заводского характера. Если бы дело было в проводах, то этой "бедой" страдали бы все каптивы.
Ежедневно по сколько км проезжаешь?
Проезжаю довольно много , на сегодняшний день - 180000км - 7 лет . Проблема в старении проводов - окислении в местах вальцовки , от этого повышенное сопротивление , которое дает проседание напряжение при включении мощных потребителей . Как то имел возможность посмотреть силовые провода от BMW . Там , кроме вальцовки , в местах соединения с наконечниками , идет пропайка в дополнение ко всему . В наших машинах - бюджетнее и со временем такой конструктив дает о себе знать - вопрос не об относительно новых авто , а изрядно покатавших , как мое . Еще учтите - разный материал сопряжений проводов : Масса - медный( луженый ) наконечник с аллюминиевым блоком - тоже не есть идеальный вариант , в электротехнике такие соединения - не желательны , дают сильное сопротивление при окислении , увеличивающимся при соприкосновении этих материалов . Думаю со временем с данной проблемой , столкнутся - некоторые владельцы . Предупрежден - значит вооружен .


На расслабоне
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 10:54
Город: Омск
Поблагодарили: 3 раза

#6

Сообщение На расслабоне » 19 окт 2016, 09:59

lara197a писал(а):как вы меряете такие напряжения 0.08в?
у меня серьезный тестер занесенный в госреестр средств измерений
(APPA для тех кто понимает)

Вы вероятно не внимательно - прочли пост ? Замеры ведутся не между плюсом и минусом , а между плюсом АКБ и плюсом генератора , минусом АКБ и массой вблизи генератора . Мерить сопротивление цепи - действительно дело хлопотное , любым - даже самым продвинутым тестером - этого делать и не нужно . В аккурат - показывает значения , которые потенциально можно оценить , как источник питания - условно конечно . Надеюсь вы понимаете о чем я ?

На расслабоне
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 10:54
Город: Омск
Поблагодарили: 3 раза

#7

Сообщение На расслабоне » 19 окт 2016, 10:07

lara197a писал(а):Но дело даже не в этом.
вообще-то напряжение бортовой сети 12в - это норма.
По сговору производителей напряжение БС, при работающем двигателе
13.2-13.8(14.2)

Я с этим и не спорю . Только учтите одно - но . Генератор стабилизирует напряжение не на клеммах АКБ , а на шпильке генератора , а какое напряжение дошло уже конечному потребителю - зависит от сечения провода , чистоты контактов ( которых несметное количество ) и везде происходит определенная проседание и уже не факт , что пришло 12V и в критически важных системах автомобиля , нехватка напряжения ( теоретически ) может вызвать сбой систем , с выдачей ошибок в ЭБУД и другие системы . Согласитесь если - на клеммах АКБ 12,3V в холостом режиме , со включенными потребителями - это как минимум "высасывание "заряда АКБ , как максимум перспектива не завестись холодным зимним утром , хотя вы недавно купили новенькую батарейку .

На расслабоне
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 10:54
Город: Омск
Поблагодарили: 3 раза

#8

Сообщение На расслабоне » 19 окт 2016, 10:19

lara197a писал(а):в Каптиве зарядка интеллектуальная и на АКБ, может подаваться до 15.5в.
это отдельная история и включается, когда лампы фар и др. приборы чувствительные к перенапряжению выключены.
для них такое напряжение- не нормально.
Полностью заряженный (на 100%) акб должен выдавать 2.1в на банку.
т.е. 2.1х6=12.6в. (не путать с напряжением конца заряда)
у меня торки про в режиме энергосбережения показывает 12.9-12.7в.

Не забывайте , что напряжение полностью заряженного аккумулятора в 12,66 V ( если быть более точным ) - не есть норма бортовой сети , для его опять таки полной зарядки . Как минимум ЭДС - должна быть больше , опять таки все зависит от температуры электролита , поэтому в холодный период и на холодную , срабатывает так называемый термокомпенсатор с реле регуляторе генератора . Поэтому на холодную 14,7V , а в жару 12, 8V считается нормой . Так вот ЭДС напрямую зависит от температуры и минимум 2,21V на одну банку при температуре плюс 20 градусов , при понижении температуры соответственно больше . Еще учтите разные типы АКБ , вышеприведенные данные для гибридных типов АКБ , для аккумуляторов с технологией легирования пластит C+ и серебра , напряжение должно быть чуть выше , не говоря уже о гелевых АКБ .
Последний раз редактировалось На расслабоне 19 окт 2016, 12:12, всего редактировалось 1 раз.

На расслабоне
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 10:54
Город: Омск
Поблагодарили: 3 раза

#9

Сообщение На расслабоне » 19 окт 2016, 10:26

Пусковой ток до 100 А актуален , для теплого времени года , в зимний при более тяжелых условиях проворачивания коленчатого вала , ток увеличивается пропорционально вязкости масла , залитого в двигатель , Вот почему на зиму льют более жидкое .

На расслабоне
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 10:54
Город: Омск
Поблагодарили: 3 раза

#10

Сообщение На расслабоне » 19 окт 2016, 12:27

lara197a писал(а):Падение напряжения в проводнике- это естественное явление.
Стремиться снизить его до нуля - вполне логично,
Но целесообразно ли?

В том то вся суть , что проседание напряжение было , есть и будет - но есть приемлемое значение - 0,2V От генератора , до клемм аккумулятора , есть нештатное . при котором - просадка ведет к постоянному недозаряду батарей , однажды напряжение на которой упадет ниже критической величины в 10,5V, после чего реанимировать такую батарею с технологией легирования пластин Ca+ и серебрения , не получится априори . Поэтому многие покупая такие АКБ должны учитывать исправность бортовой сети , которые не боятся перезаряда ( их не возможно перезарядить - отключаются ) , а вот недозаряд -прямой путь к быстрой потери емкости , вплоть до полной - почитай с первого серьезного разряда . Затем хают производителя !


Аватара пользователя
lara197a
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщения: 2385
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 00:05
Город: Kostroma
Поблагодарили: 4 раза

#11

Сообщение lara197a » 19 окт 2016, 13:28

Вы меня зря тут напариваете.
Я в прошлом инженер по эксплуатации АТ и БТ техники.
Эта должность включает ответственность
за аккумуляторное х-во, в т.ч. подготовку специалистов.
посему каждые полгода в течении месяца читал лекции и проводил практические занятия,
организовывал и проводил сезонные, месячные, еженедельные ТО, писал планы,
конспекты и отчеты и пр и т.п.
И так много лет.
Когда ушел на пенсию,
у меня резерв АКБ и состояние было больше и лучше,
чем во всех частях ВДВ.
Про аккумулятор я знаю все. :x
серебра в них нет- 100%
(только на самолетах)

Rena
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 16:36
Город: Уфа

#12

Сообщение Rena » 19 окт 2016, 13:55

Плюс в карму за проделанную работу и исследование. Электрики говорят так, самое лучшее соединение это сварка далее идет пропайка и на последнем месте обжим проводов. Такое большое падение напряжения говорит об окислении проводов. И экономии производителя на сечении провода. По поводу напряжения на акб. Летом на акб качели от 13 до 14.6 вольт. Зимой до 15.4 вольт. При этом 14.6 (15.4)вольт достигается при включении большого количества потребителей (Обогрев, кондиционер, фары). Как написано в ТИСе это реализовано для предупреждения сульфатации батареи.
ГУ Kaier-8030 (Redpower carpad3 18109). Ранжирована.

Hjvfy
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 2785
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 10:18
Город: СЗАО
Авто: C140 3.0 LTZ
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 26 раз

#13

Сообщение Hjvfy » 19 окт 2016, 14:16

На расслабоне писал(а):
АндрейЛ писал(а):На расслабоне
................... В наших машинах - бюджетнее и со временем такой конструктив дает о себе знать - вопрос не об относительно новых авто , а изрядно покатавших , как мое . Еще учтите - разный материал сопряжений проводов : Масса - медный( луженый ) наконечник с аллюминиевым блоком - тоже не есть идеальный вариант , в электротехнике такие соединения - не желательны , дают сильное сопротивление при окислении , увеличивающимся при соприкосновении этих материалов..............

а вот тут как электрику - по подробнее
что имеется ввиду?
вы имеете ввиду чистую медь в контактах и клеммники на них? и соединение с алюминием?
ну первое, медь тут не чистая и как вы написали имеет лужение, и к тому же - все клеммники они из нейтрального метала, для исключения окисления в местах соприкосновения как вы говорите разнородных металлов.
да и в чистом поле алюминий в соединении не найти в машине (я про электрические цепи и токи большие на них, а не про конструкции кузова и окисления в виде коррозии в салоне - это если мотор только, и то там не чистый алюминий..
так что .... всё это не считаю обоснованным
но есть правда в ваших словах и она только в том, что когда прессуют клеммы на провода, не всегда их хорошо обжимают, со временем проводник дышит и появляется люфт в клемме, вот он даёт доп переход и увеличение потребления тока в цепи (R перехода). и поэтому как вы написали в BMW лудят (пропаивают) такие контакты.
а всё что мы описали про измерения и переходы, ну да ... может быть, но вольтметром или бытовым прибором не измерить. R перехода измеряется специальными приборами Мегометрами, а так же измеряется электрическое сопротивление в проводника. вот это и решающий фактор в том что...
Она черная? -Нет красная.
А почему она белая? -Потому что зеленая

На расслабоне
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 10:54
Город: Омск
Поблагодарили: 3 раза

#14

Сообщение На расслабоне » 19 окт 2016, 18:00

Hjvfy писал(а):а вот тут как электрику - по подробнее
что имеется ввиду?
вы имеете ввиду чистую медь в контактах и клеммники на них? и соединение с алюминием?

Это и имею ввиду . Не утверждаю , что материал а именно блок цилиндров сделан из чистого алюминия ( сплав в лучшем случае ) для меньшего окисления и увеличения прочности . Я говорю о разных токопроводных свойствах блока цилиндров и проводки с клеммами , соединяющиеся в некой точке , а так же разнице температурного расширения этих материалов , при нагреве - проводов и самого блока цилиндров , выступающего по умолчанию - одной большой токопроводящей шиной , при прохождении токов большой мощности , а значит ухудшение ( возможное ) проводимости , как вариант еще и ухудшение пятна контакта в переходе R , как следствие потеря напряжения априори . Поэтому напряжение возле генератора ( масса ) и масса возле соединения с токоприемником уходящим к АКБ - будет разным , естественно чем больше нагрузка , плюс сам переход от алюминиевого блока к медной "шайбе-наконечника" R переход . Поэтому скрутки из разного вида проводов категорически - запрещены , только через переходники .....
Последний раз редактировалось На расслабоне 19 окт 2016, 21:21, всего редактировалось 2 раза.

На расслабоне
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 10:54
Город: Омск
Поблагодарили: 3 раза

#15

Сообщение На расслабоне » 19 окт 2016, 18:20

Hjvfy писал(а):есть правда в ваших словах и она только в том, что когда прессуют клеммы на провода, не всегда их хорошо обжимают, со временем проводник дышит и появляется люфт в клемме, вот он даёт доп переход и увеличение потребления тока в цепи (R перехода). и поэтому как вы написали в BMW лудят (пропаивают) такие контакты.

Об этом и речь , в электротехнике есть понятие старение проводника , в нашем случае , из - за разных факторов , плохая ли это обжимка ( очень редко и то на ранешних отечественных авто ) , плохой контакт , большие перепады тепмератур в подкапотном пространстве , особенно зимой , вызывают как вы выразились "дыхание" , расширение при нагревании и сжимании при охлаждении - вызывают , как раз окисление , но уже с подгоранием проводника в самой клемме , еще больше увеличивая сопротивление перехода , вплоть до оплавления изоляции , поэтому обжимают и пропаивают изначально - на дорогих авто ( делать позже и заново обжимать не имеет смысла , да и геморно ) Проблема в том , что даже дополнительная обжимка не поможет - по вышеназванной причине , только заново обжимать и только новый , не подгоревший участок проводки , который почти у всех авто сделан впритык из- за экономии материала , поэтому обойтись бюджетно , извиняюсь за мовитон - хрен получится . Только замена на новую магистраль жгутов в сборе - озвучивать цену на которую , не имеет смысла - она запредельна .
Последний раз редактировалось На расслабоне 19 окт 2016, 21:07, всего редактировалось 1 раз.



Вернуться в «Вопросы по электрике»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей